Après le tollé provoqué par le turban sikh de Gucci, le débat sur l'appropriation culturelle doit être relancé, estime Anu Lingala.
Photo prise de businessoffashion
Chaque saison, il semble que l'industrie de la mode soit confrontée à des allégations d'appropriation culturelle. Cette fois-ci, Gucci a suscité des accusations pour son utilisation insensible des turbans traditionnels sikhs lors de son défilé automne-hiver 2018. Ce n'est pas non plus la première fois que la société italienne se retrouve au centre du débat sur l'appropriation culturelle. Les références à Dapper Dan de l'année dernière ont également été jugées problématiques (la marque a été interpellée pour avoir montré un bombardier aux manches ballons logoées dans les G signature de Gucci, ressemblant à une veste conçue par le couturier de Harlem dans les années 80).
Malgré les protestations de la société, les créateurs ne semblent pas prendre ces accusations au sérieux ou se demandent simplement ce qu'ils devraient faire différemment. Il est presque certain qu'un autre créateur sera accusé d'ici septembre, lorsque la prochaine série de défilés de la semaine de la mode commencera. Il est temps que nous commencions à apporter des changements significatifs dans la manière dont nous parlons de l'appropriation culturelle, dont nous réagissons à ces situations et, surtout, dont l'industrie fonctionne.
Lorsqu'une accusation d'appropriation culturelle émerge, il y a souvent deux réactions claires et divisées. D'une part, les universitaires et les activistes sociaux ont tendance à être accusateurs et très critiques dans leurs arguments, rejetant la marque en question comme négligente, mal informée, irrespectueuse et incompétente. D'autre part, les designers et les créatifs affirment que s'inspirer d'autres cultures est un élément nécessaire du processus créatif et, même, du progrès culturel. Alors, lequel des deux a raison ?
Les deux perspectives ont de la valeur, mais ces arguments binaires ne nous mènent nulle part. Ce cycle se répète depuis plus de dix ans et tout ce que nous avons obtenu, c'est un conflit conceptuel entre inspiration et appropriation, opposant la critique académique à la créativité artistique. L'appropriation culturelle est une question complexe et elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. La mode, inévitablement, continuera à s'inspirer d'autres cultures. C'est une prophétie auto-réalisatrice, une impasse perpétuelle. Pour aller de l'avant, nous devons accepter que ces questions sont une réalité, puis repenser nos processus. Nous devons créer un dialogue constructif qui permette de négocier entre ces deux perspectives impénétrables.
Certains observateurs sont prompts à accuser les médias sociaux d'être à l'origine du problème. Cependant, les médias sociaux ne sont pas la cause de ces événements - ils ont simplement donné une voix à des opinions privées de droits qui étaient auparavant réduites au silence par les médias grand public. La réalité est que nous vivons dans une société mondiale, dans laquelle les échanges culturels sont inévitables, et ces échanges sont parsemés de complications. Lorsque les détenteurs du pouvoir empruntent des idées à des cultures historiquement marginalisées sans accorder le moindre crédit à ceux à qui ils font référence, ils mettent en péril la pertinence culturelle originale de cette idée.
La première étape de ce processus consiste à reconnaître la validité de ces questions. Lorsque des marques et des créateurs de mode sont accusés d'appropriation culturelle aussi fréquemment que chaque saison, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Il existe de nombreuses possibilités pour expliquer ce phénomène, mais chaque personne doit réfléchir à la manière dont tout cela est lié à son travail. Voici deux exemples.
1. Repensez le tableau d'humeur
De nombreux créatifs utilisent les moodboards comme outil de conception. Ils constituent généralement la base de tout projet, un moyen pratique et esthétique de rassembler des recherches et des idées créatives. Mais le problème avec les moodboards est que le concept implique de séparer l'imagerie de son contexte. Lorsque nous créons un tableau d'humeur, nous tirons des images de partout et de n'importe où, en supprimant les informations d'origine et toute signification connexe, afin de développer un nouveau langage visuel sans rapport. Cela devient un problème lorsque les images utilisées sont liées à des cultures autres que la nôtre, dont nous ne connaissons rien.
Dès lors que nous retirons une image de son contexte culturel, il est facile de voir comment des détournements peuvent se produire. C'est d'autant plus vrai si la personne qui crée le mood board n'est pas nécessairement celle qui conçoit les vêtements ou réalise le photoshoot. Il est probable qu'Alessandro Michele ou un membre de l'équipe créative de Gucci ait voyagé en Asie du Sud et ait été intrigué par le drapé d'un turban sikh qu'il a vu, puis qu'il ait partagé cette image avec plusieurs autres collègues - perdant ainsi la référence originale et la signification religieuse. Cela soulève la question suivante : Pourquoi les créatifs sont-ils si dépendants des moodboards et pourquoi les écoles enseignent-elles aux étudiants en design à utiliser les images de cette manière ? Les mood boards devraient-ils inclure des citations ou des références pour s'assurer que les significations ne se perdent pas ? Est-ce même possible ? Quelles autres approches pouvons-nous adopter pour trouver l'inspiration et préserver le sens ?
2. Accepter le sophisme du génie créatif
Il était évident que Michele avait trouvé son inspiration pour la dernière collection Gucci, alors pourquoi les groupes religieux, les activistes, les mannequins et les designers sikhs n'ont-ils pas été contactés pour avoir leur avis, impliqués dans le processus de conception et crédités dans les notes du défilé pour leur influence ? Les partenariats et les collaborations interculturels peuvent apporter une compréhension approfondie, des connaissances inestimables et une innovation sans précédent.
Au milieu de la controverse suscitée par les réactions des médias sociaux l'année dernière, Gucci a reconnu l'influence de Dapper Dan et a entamé une collaboration historique avec le créateur. Ces partenariats et collaborations devraient faire partie intégrante du processus de conception et en être gratifiés - et non être conçus comme des remèdes forcés de relations publiques pour de telles situations. Nous avons tendance à considérer les designers, les stylistes ou les rédacteurs comme des "génies de la création". S'ils ont effectivement du talent, presque tous les créatifs s'inspirent de sources diverses. Le désir de conserver cette personnalité de génie peut dissuader un créateur de mentionner les sources de son inspiration. À l'avenir, les créatifs devraient être encouragés à prendre le temps de travailler avec leurs sources d'inspiration comme un élément essentiel de leur méthodologie.
Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux points de contact du processus de création qui contribuent à l'appropriation culturelle rampante dans le secteur. Malgré tous nos efforts, nous ne serons jamais en mesure de délimiter les échanges culturels dans la mode comme des phénomènes explicitement positifs ou négatifs. Au lieu de se rejeter mutuellement, les créateurs et les universitaires doivent travailler ensemble pour se comprendre et créer un dialogue entre les cultures. Ce ne sont pas seulement les créateurs qui doivent repenser leurs processus, mais aussi les rédacteurs, les spécialistes du marketing et les personnes impliquées dans la production de la mode. La mode est, à la base, une industrie motivée par des raisons financières, ce qui entraîne certaines limites inhérentes. Il n'en reste pas moins que ce secteur a le potentiel de rassembler les gens pour créer des échanges d'idées passionnants, enrichissants et symbiotiques. Cela vaut la peine d'essayer d'exploiter ce potentiel.
Anu Lingala est un prévisionniste de tendances et un stratège culturel.
Enregistrer un commentaire